Нашата планета е пълна с прекрасни изненади от природата и древните цивилизации, пълна с красоти и гледки, но и на нея можете да намерите доста необичайни, странни, тъмни традиции и ритуали. Въпреки че трябва да се отбележи, че за нас те са странни и страшни, а за някои това е ежедневието им, това е тяхната култура.
Всеки от милиардите индианци мечтае да умре във Варанаси или да изгори телата си тук. Крематориумът на открито пуши 365 дни в годината и 24 часа в денонощието. Стотици тела от цяла Индия и чужбина идват тук всеки ден, влизат и палят. Индуистите са измислили добра религия - че ние, като се откажем от целите си, не умираме за добро. Владимир Висоцки вложи в нас това основно знание за индуизма под акомпанимента на неговите китарни акорди. Той пееше и просветляваше: „ако живееш правилно, ще си щастлив в следващия си живот, а ако си глупав като дърво, ще се родиш баобаб“
Варанаси е важен религиозен обект в света на индуизма, център на поклонничество за индуисти от цял свят, древен като Вавилон или Тива. Тук повече от където и да е другаде се проявяват противоречията на човешкото съществуване: живот и смърт, надежда и страдание, младост и старост, радост и отчаяние, блясък и бедност. Това е град, в който има толкова много смърт и живот едновременно. Това е град, в който вечността и битието съществуват съвместно. Това е най-доброто място да разберете каква е Индия, нейната религия и култура.
В религиозната география на индуизма Варанаси е център на Вселената. Един от най-свещените градове за индусите служи като вид линия между физическата реалност и вечността на живота. Тук боговете се спускат на земята и простосмъртният постига блаженство. Това е свято място за живеене и благословено място за умиране. Това е най-доброто място за постигане на блаженство.
Известността на Варанаси в индуистката митология е несравнима. Според легендата градът е основан от индуисткия Бог Шива преди няколко хиляди години, което го прави един от най-важните места за поклонничество в страната. Той е един от седемте свещени града на индусите. В много отношения той олицетворява най-добрите и лоши страни на Индия, понякога ужасява чужди туристи. Независимо от това, сцените на поклонници, които изказват молитва в лъчите на изгряващото слънце край река Ганг, на фона на индуистките храмове, са една от най-впечатляващите забележителности в света. Когато пътувате в северна Индия, опитайте се да не заобикаляте този древен град.
Промоционално видео:
Основан хиляда години преди раждането на Христос, Варанаси е един от най-старите градове в света. Наречен е с много епитети - „градът на храмовете“, „свещеният град на Индия“, „религиозната столица на Индия“, „градът на пожарите“, „градът на просвещението“- и едва наскоро е възстановено официалното му име, което за първи път се споменава в „Ятака“- древна история Индуистка литература. Но мнозина продължават да използват английското име Бенарес, а поклонниците не го наричат нищо друго освен Каши - така градът е кръстен три хиляди години.
Индуистът наистина вярва в лутането на душата, която след смъртта мигрира към други живи същества. И се отнася до смъртта като и особено, но в същото време обичайна. За индуизма смъртта е само един от етапите на самсара, или безкрайната игра на раждане и смърт. А привърженикът на индуизма мечтае да не се роди един ден. Той се стреми към мокша - завършването на същия този цикъл на прераждане, заедно с което - към освобождението и освобождаването от бремето на материалния свят. Мокша е практически синоним на будистка нирвана: най-високото състояние, целта на човешките стремежи, определен абсолют.
В продължение на хилядолетия Варанаси е център на философията и теософията, медицината и образованието. Английският писател Марк Твен, шокиран от посещението си във Варанаси, написа: "Бенарес (старо име) е по-стар от историята, по-стар от традицията, дори по-стар от легендите и изглежда два пъти по-стар, отколкото всички заедно". Много известни и най-почитани индийски философи, поети, писатели и музиканти са пребивавали във Варанаси. В този славен град е живял класикът на хинди литературата Кабир, пее и писателят Тулсидас пише епичната поема Рамачаритаманас, която се превръща в едно от най-известните произведения на литературата на хинди език, а Буда изнася първата си проповед в Сарнат, само на няколко километра от Варанаси. Прославен от митове и легенди, осветен от религията, той винаги е привличал голям брой поклонници и вярващи от незапомнени времена.
Варанаси се намира между Делхи и Колката на западния бряг на Ганг. Всяко индийско дете, което е слушало историите на родителите си, знае, че Ганг е най-голямата и най-святата от всички реки в Индия. Основната причина за посещението на Варанаси е, разбира се, да видите река Ганг. Значението на реката за индусите е извън описание. Това е една от 20-те най-големи реки в света. Басейнът на Ганг е най-населеният в света с население от над 400 милиона. Гангът е важен източник на напояване и комуникация за милионите индийци, живеещи по протежение на реката. От незапомнени времена тя е била почитана като богиня Ганг. В исторически план редица столици на бившите княжества са били разположени на неговите брегове.
Индуизмът е представил на тези, които го практикуват, метод за гарантирано постигане на мокша. Достатъчно е да умреш в свещен Варанаси (по-рано - Бенарес, Каши. - Бележка на автора) - и самсара свършва. Мокша идва. В същото време е важно да се отбележи, че изневеряването и хвърлянето пред автомобил в този град не е опция. Така че Moksha определено не се вижда. Дори индусът да не се е озовал във Варанаси, този град все още е способен да повлияе на по-нататъшното му съществуване. Ако тяло е кремирано на брега на свещената река Ганг в този град, тогава кармата за следващия живот се пречиства. Така индусите от цяла Индия и света се стремят тук - да умрат и да изгорят.
Насипът на Ганг е най-партито място във Варанаси. Ето садус отшелници, намазани със сажди: истински - те се молят и медитират, туристически - притесняват се с предложения да бъдат снимани за пари. Отвратителните европейци се опитват да не влизат в канализацията, дебелите американски жени се снимат на фона на всичко, уплашените японци обикалят марлеви превръзки по лицата си - спасяват се от инфекции. Пълно е с растамани с дрехи, изроди, просветени и псевдо-просветени, шизове и просяци, масажисти и хашиши, търговци, художници и други неща от всякакъв вид хора. Множеството от тълпата е несравнимо.
Въпреки изобилието от посетители, езикът не може да бъде наречен туристически град. Варанаси все още има свой собствен живот и туристите нямат абсолютно нищо общо. Ето труп, който плува по Ганг, до човек, който мие и бие бельо срещу камък, някой си мие зъбите. Почти всички плуват с щастливи лица. „Гангът е нашата майка. Вие туристите не разбирате. Смеете се, че пием тази вода. Но за нас това е свещено “, обясняват индусите. И наистина - пият и не се разболяват. Родна микрофлора. Въпреки че Discovery Channel при заснемането на филма за Варанаси премина проби от тази вода за изследване. Присъдата на лабораторията е ужасна - ако една капка не убие кон, със сигурност ще го събори. В този спад има по-гадни неща, отколкото в списъка с потенциално опасни инфекции на страната. Но забравяш за всичко това, удряйки брега на горящи хора.
Това е Manikarnika Ghat - основният крематориум на града. Тела, тела и отново тела са навсякъде. В очакване на своя ред в огъня, от които има десетки. Дим, дим, пукане на дърва за огрев, хор от притеснени гласове и безкрайно звънна фраза във въздуха: "Ram nam sage." Ръката изтръгна от огъня, показа крак и сега главата се търкаляше. Изпотявайки се и присвивайки се от жегата, работниците обръщат частите на тялото, идващи от огъня, с бамбукови пръчки. Усещането е, че стигнах до снимането на някакъв „ужас“. Реалността се изплъзва изпод краката ви.
От балконите на "козовите" хотели се вижда Ганг, а с него и димът на погребалните пири. Не исках да усещам тази странна миризма денонощно и се качих в по-малко модерен район и далеч от трупове. „Приятелю, добра камера! Искате ли да снимате хората да бъдат изгорени? " - рядко, но се чуват предложения от къртиците. Няма нито един закон, който да забранява заснемането на погребални обреди. Но в същото време няма нито един шанс да се възползвате от липсата на забрана. Продажбата на разрешителни за заснемане е бизнес за кастата, която контролира кремацията. Пет до десет долара за едно щракване на затвора, а двойното е на същата цена.
Невъзможно е да се изневери. Трябваше да наблюдавам как туристите, несъзнателно, поне просто насочват камерата към огъня и попадат под най-силния натиск от тълпата. Това вече не беше наддаване, а рекет. Има специални тарифи за журналисти. Подходът за всеки е индивидуален, но за разрешение за работа „в зоната“- до 2000 евро, а за една снимка - до стотици долари. Уличните посредници винаги ми изясняваха професията и едва тогава започнаха да търгуват. И кой съм аз? Студент за любителска фотография! Пейзажи, цветя и пеперуди. Кажете това - и цената веднага е божествена, 200 долара. Но няма гаранция, че няма да бъдат изпратени в ада с „фалшиво писмо“. Продължавам да търся и скоро преминавам към основния. „Би-и-и шеф“- викат го на брега на морето.
Обадете се със сигурност. С голям корем, в кожена жилетка, той гордо се разхожда между огньовете - той контролира персонала, продажбата на дървен материал, събирането на постъпленията. Представям му се и като начинаещ фотограф-любител. „Добре, 200 долара от вас и си вземете почивна седмица“, зарадва се Сюрес, поиска авансово плащане от 100 долара и показа проба „Пермишин“- лист А4 с надпис като „Разреши“. Boss . Отново не исках да купувам лист хартия за двеста зелени. - До кметството на Варанаси - казах на водача на тук-тук. Комплексът от двуетажни къщи много напомняше на санаториум от съветско време. Хората се мятат с документи и се редят на опашки.
И дребните служители на градската администрация, като нашата, са бавни - прекарват дълго време, като се лутат с всяко листо. Убих половин ден, събрах колекция от автографи от големите варанаси и отидох в полицията. Органите на реда предложиха да изчакат шефа и ги почерпиха с чай. От глинени съдове, сякаш от магазин за украински сувенири. След като пие чай, полицаят разбива „глечика“на пода. Оказва се, че пластмасата е скъпа и не е екологична. Но в Ганг има много глина и е безплатна. В улична закуска такава чаша с чай ми коства дори 5 рупии. Индуистки - и дори по-евтино. Няколко часа по-късно се състоя публика с началника на градската полиция. Реших да се възползвам максимално от срещата и го помолих за визитка. "Говоря само хинди!" - засмя се мъжът. „Предлагам размяна. Кажете ми - на хинди, аз за вас - на украински”, измислям. Сега имам в ръцете си цял куп разрешителни и коз - визитната картичка на главния мъж във Варанаси в униформа.
Новодошлите страхливо се вглеждат в пожарите отдалеч. Доброжелателите се приближават към тях и уж безкористно ги посвещават в историята на погребалните традиции на Индия. „400 килограма дърва за огрев се консумират на огъня. Един килограм - 400-500 рупии (1 щатски долар - 50 индийски рупии. - бележка на автора). Помогнете на семейството на починалия, дарете поне няколко килограма пари. Хората през целия си живот събират пари за последния пожар”- екскурзията завършва като стандарт. Звучи убедително, чужденците вадят портфейли. И без да знаят това, те плащат за полуострова. В крайна сметка реалната цена на дървесината е от 4 рупии за килограм. Вечерта идвам на Маникарника. Буквално минута по-късно, човек притича и иска да обясни как се осмелявам да оголя лещата на свещено място.
Когато вижда документи, той с уважение сгъва ръце към гърдите си, наведе глава и казва: „Добре дошли! Ти си наш приятел. Помоли за помощ. " Това е 43-годишният Каши Баба от най-високата каста брахмани. Той ръководи процеса на кремация тук от 17 години. Той казва, че работата дава луда енергия. Индусите наистина обожават това място - вечер мъжете седят на стъпалата и се взират в огъня с часове. "Всички мечтаем да умрем във Варанаси и да кремираме телата тук", те разсъждават по този начин. Каши Баба и аз също седим един до друг. Оказва се, че телата са започнали да се изгарят точно на това място преди 3500 години. Тъй като огънят на бога Шива не е запален тук. Той гори дори сега, той е дежурен под наблюдение, всеки ритуален огън се подпалва от него. Днес от 200 до 400 тела се намаляват до пепел всеки ден. И не само от цяла Индия. Изгарянето във Варанаси е последната воля на много индуистки имигранти и дори на някои чужденци. Наскоро например беше кремиран възрастен американец.
Противно на туристическите басни, кремацията не е много скъпа. За да изгорите тяло, ще са необходими 300-400 килограма дърва и до четири часа. Килограм дърва за огрев - от 4 рупии. Цялата погребална церемония може да започне от 3-4 хиляди рупии, или 60-80 долара. Но няма максимална лента. Хората, които са по-богати, добавят сандалово дърво към огъня за миризмата, килограмът от който достига 160 долара. Когато махараджата умря във Варанаси, синът му поръча огън изцяло от сандалово дърво и разпръсна изумруди и рубини наоколо. Всички те с право отидоха при работниците на Маникарници - хора от кастата Дом-Раджа.
Това е по-ниският клас хора, така наречените недосегаеми. Съдбата им е нечисти видове работи, които включват изгарянето на трупове. За разлика от други недосегаеми, кастата Дом Раджа има пари, за които дори е загатнат елементът „Раджа“в името.
Всеки ден тези хора почистват територията, пресяват и мият пепел, въглища и изгоряла почва през сито. Задачата е да намерите бижута. Роднините нямат право да ги премахват от починалия. Напротив, къщата-раджа е казана на децата, че починалият има, да речем, златна верижка, диамантен пръстен и три златни зъба. Работниците ще намерят и продадат всичко това. През нощта над Ганг блясъкът от пожарите. Най-добре се гледа от покрива на централната сграда на Маникарника Гат. „Ако паднеш, отиди направо в огъня. Удобно е - казва Каши, докато стоя на козирката и снимам панорамата. Вътре в тази сграда - пустота, тъмнина и стени пушат десетилетия.
Честно казано - страховито. Изтъркана баба седи точно на пода в ъгъла на втория етаж. Това е Дая Май. Не помни точната й възраст - казва, че е на около 103 години. Дая прекара последните 45 от тях в този ъгъл, в сграда близо до брега на кремацията. В очакване на смърт. Той иска да умре във Варанаси. Тази жена от Бихар за пръв път дойде тук, когато съпругът й умря. И скоро тя загуби сина си и също реши да умре. Бях във Варанаси в продължение на десет дни, почти всеки от които се срещаше с Дая Май. Опирайки се на пръчка, сутринта тя излезе на улицата, тръгна между купчините дърва за огрев, отиде до Ганг и отново се върна в ъгъла си. И така вече 46-та поредна година.
Изгори или не изгори? Маникарника не е единственото място за кремация в града. Тук мъртвите са изгорени от естествена смърт. И километър по-рано, на Хари Чандра Гат, мъртвите, самоубийци, жертви на произшествия са прикрепени към огъня. В близост има електрокрематориум, където се горят просяци, които не са събирали пари за дърва за огрев. Въпреки че обикновено във Варанаси, дори най-бедните нямат проблеми с погребенията. Дървото, което не е изгоряло при предишните пожари, се предоставя безплатно на семейства, които не са имали достатъчно дърва за огрев. Във Варанаси винаги можете да събирате пари от местни жители и туристи. В крайна сметка, подпомагането на семейството на починалия е добре за кармата. Но в бедните села има проблеми с кремацията. Няма кой да помогне. И символично изгоряло тяло и хвърлено в Ганг не е рядкост.
На места, където в свещената река се образуват язовири, има дори професия - колектор за трупове. Мъжете плуват в лодка и събират тела, дори се гмуркат във водата, ако е необходимо. Наблизо в лодка се натоварва тяло, свързано с голяма каменна плоча. Оказва се, че не всички тела могат да бъдат изгорени. Забранено е кремирането на садхуси, защото те се отказаха от работа, семейство, секс и цивилизация, посвещавайки живота си на медитация. Деца под 13 години не се изгарят, защото се смята, че телата им са като цветя. Съответно е забранено подлагането на бременни жени на огън, защото вътре има деца. Не можете да кремирате пациент с проказа. Всички тези категории на починалите са вързани на камък и удавени в Ганг.
Забранено е кремирането на убити от ухапване от кобра, което не е рядкост в Индия. Смята се, че след ухапването на тази змия не настъпва смърт, а кома. Затова от бананово дърво се прави лодка, в която се поставя тяло, увито във филм. Към него е прикрепен знак с името и домашния адрес. И започват да плават по Ганг. Садус, който медитира на брега, се опита да извади такива тела и да се опита да ги върне към живот с медитации.
Казват, че успешните резултати не са рядкост. „Преди четири години, на 300 метра от Маникарник, отшелник хвана и съживи тяло. Семейството беше толкова щастливо, че искаха да направят саду богат. Но той отказа, защото ако вземе поне една рупия, щеше да загуби цялата си сила “, каза ми Каши Баба. Животните все още не са изгорени, защото са символи на боговете. Но най-много ме шокираше зловещият обичай, който съществуваше сравнително наскоро - сати. Изгарящи вдовици. Съпругът умира - съпругата е длъжна да гори в същия огън. Това не е мит или легенда. Според Каши Баба този феномен е бил широко разпространен преди около 90 години.
Според учебниците изгарянето на вдовиците е забранено през 1929 година. Но епизодите на сати се случват и днес. Жените плачат много, затова им е забранено да са близо до огъня. Но буквално в началото на 2009 г. беше направено изключение за вдовицата от Агра. Тя искаше да се сбогува със съпруга си за последен път и поиска да дойде на огъня. Скочих там и когато огънят вече гори с мощно и главно. Жената беше изведена, но преди да пристигнат лекарите, тя беше силно изгорена и почина. Кремиран в същия огън като нейния сгоден.
На другия бряг на Ганг от шумните Варанаси има пусти простори. На туристите не се препоръчва да се появяват там, защото понякога селските шантрапи проявяват агресия. От противоположната страна на Ганг селяните мият дрехите си, а поклонници са доведени там, за да се къпят. Сред пясъците поразява самотна колиба, направена от клони и слама. Там живее отшелник садху с божественото име Ганеш. 50-годишен мъж се премести тук от джунглата преди 16 месеца, за да извърши ритуал на пуджа - изгаряне на храна в пожар. Като жертва на боговете. Той обича да казва, с основание и без причина: "Нямам нужда от пари - имам нужда от моята пуджа." За година и четири месеца той изгори 1 100 000 кокосови орехи и впечатляващо количество масло, плодове и други храни.
Той провежда в хижата си курсове по медитация, които печели за своята пуджа. Като човек от хижа, който пие вода от Ганг, той знае страхотен английски, познава много продуктите на канала National Geographic и ме кани да си запиша мобилния си номер. Преди това Ганеш имаше нормален живот, той все още от време на време се обажда на възрастната си дъщеря и бившата си съпруга: „Веднъж разбрах, че вече не искам да живея в града и нямам нужда от семейство. Сега съм в джунглата, в гората, в планината или край реката.
Нямам нужда от пари - имам нужда от моята пуджа. " Противно на препоръките за посетителите, често преплувах от другата страна на Ганг, за да си отдъхна от безкрайния шум и досадната тълпа. Ганеш ме позна отдалеч, махна с ръка и извика: "Дима!" Но дори и тук, на пустия бряг от другата страна на Ганг, човек може внезапно да се разтрепери. Например, да видите кучета, които разкъсват човешко тяло, измито на брега от вълни. За да видите, трепнете и помните - това е Варанаси, „градът на смъртта“.
Ако човек умре във Варанаси, той е изгорен 5-7 часа след смъртта. Причината за бързането е жегата. Тялото се измива, масажира се със смес от мед, кисело мляко и различни масла и се рецитират мантри. Всичко това, за да се отворят 7-те чакри. След това се увива в голям бял лист и декоративна тъкан. Те се поставят върху носилка от седем бамбукови напречни щанги - също според броя на чакрите.
Членовете на семейството пренасят тялото в Ганг и скандират мантрата: „Ram nam sage“- призив, за да се гарантира, че всичко ще бъде наред в следващия живот на този човек. Носилката е потопена в Ганг. Тогава се отваря лицето на починалия и роднините му изливат вода пет пъти с ръце. Един от мъжете от семейството обръсва главата си и носи бели дрехи. Ако бащата умре, това се прави от най-големия син, ако майката е най-малкият син, ако съпругата е съпругът. Той подпалва клони от свещения огън и обикаля тялото с тях пет пъти. Следователно тялото преминава в пет елемента: вода, земя, огън, въздух, небе.
Пожар може да се запали само по естествен начин. Ако жена умре, тазът й не е напълно изгорен, ако мъжът е с ребро. Бръснатият мъж пуска тази овъглена част от тялото в Ганг и изгасва жаравата от кофа през лявото му рамо.
По едно време Варанаси беше академичен център, както и религиозен. В града бяха издигнати много храмове, работеха университети и бяха открити великолепни библиотеки с текстове от ведическо време. Въпреки това, много са били унищожени от мюсюлманите. Стотици храмове бяха унищожени, огньове с безценни ръкописи изгаряха ден и нощ, а хората - носители на безценна древна култура и знания - също бяха унищожени. Духът на Вечния град обаче не можеше да бъде победен. Все още можете да го усетите, разхождайки се по тесните улички на стария Варанаси и се спускайте към гетите (каменни стъпала) на река Ганг. Гатовете са една от визитните картички на Варанаси (както и всеки свещен град за индусите), както и важно свещено място за милиони вярващи. Те служат както за ритуално измиване, така и за изгаряне на мъртвите. Като цяло, гетите са най-популярното място за жителите на Варанаси - на тези стъпки се изгарят трупове, те се смеят, молят се, умират, ходят, срещат се, говорят по телефона или просто седят.
Този град прави най-силно впечатление на пътешествениците в Индия, въпреки факта, че Варанаси изобщо не е като „почивка за туриста“. Животът в този свещен град е изненадващо плътно преплетен със смъртта; смята се, че умирането във Варанаси, на брега на река Ганг, е много почетно. Ето защо болни и стари хиндуисти на хиляди се стремят във Варанаси от цялата страна, за да посрещнат смъртта си тук и да се освободят от суматохата на живота.
Недалеч от Варанаси се намира Сарнат - мястото, където Буда проповядваше. Казано е, че дървото, което расте на това място, се засажда от семената на дървото Бодхи - самото, под което Буда получи самореализация.
Самият речен насип е един вид огромен храм, службата, в която никога не спира - някои се молят, други медитират, а трети правят йога. Тук са изгорени труповете на мъртвите. Прави впечатление, че само телата на онези, които се нуждаят от ритуално пречистване чрез огън, са подложени на изгаряне; и следователно телата на свещени животни (крави), монаси, бременни жени се считат за вече пречистени от страданието и те, без да се кремират, се хвърлят в Ганг. Това е основната цел на древния град Варанаси - да даде възможност на хората да се освободят от всичко нетрайно.
И въпреки това, въпреки неразбираемите и още по-тъжни за неиндуистките мисии, този град е много истински град с милион души. По претъпканите и тесни улички се чуват гласове на хора, звучи музика, чуват се виковете на търговците. Магазините са отворени навсякъде, където можете да закупите сувенири от древни съдове до сари, бродирани със сребро и злато.
Градът, въпреки че не може да се нарече чист, все още не страда от мръсотия и пренаселеност, колкото други големи индийски градове - Бомбай или Калкута. За европейците и американците обаче улицата на всеки индийски град прилича на гигантски мравуняк - има какафония от рога, колоездачи и писъци наоколо, а дори и на педикаб е много трудно да се промъкне през тесни, макар и централни улици.
Починалите деца под 10-годишна възраст, телата на бременни жени и пациенти с едра шарка не се кремират. Към телата им е вързан камък и хвърлен от лодка в средата на река Ганг. Същата съдба очаква онези, чиито роднини не могат да си позволят да купят достатъчно дървен материал. Кремацията на залога струва много пари и не всеки може да си го позволи. Понякога закупената дървесина не винаги е достатъчна за кремация и тогава полуизгорелите останки от тялото се изхвърлят в реката. Доста обичайно е да видите овъглените останки на телата на мъртвите, които плуват в реката. Смята се, че около 45 000 некремирани тела се погребват в града всяка година в коритото на реката, което увеличава токсичността на вече силно замърсената вода. Това, което шокира посещението на западните туристи, изглежда е съвсем естествено за индусите. За разлика от Европа, където всичко се случва зад затворени врати, в Индия всеки аспект от живота е видим на улиците,било то кремация, пране, къпане или готвене.
Река Ганг някак си по чудо успя да се пречисти в продължение на много векове. Дори преди 100 години микроби като холера не можеха да оцелеят в свещените й води. За съжаление, днес Ганг е една от петте най-замърсени реки в света. На първо място поради токсични вещества, изхвърляни от индустриалните предприятия по течението на речното корито. Нивото на замърсяване от някои микроби надхвърля допустимите нива в стотици пъти. Гостуващите туристи са поразени от пълната липса на хигиена. Пепел на мъртвите, канализацията и даренията плуват покрай верните, докато се къпят и извършват церемония по пречистване във водата. От медицинска гледна точка плуването във вода, която разлага трупове, носи риск от инфекции с множество заболявания, включително хепатит. Това е някакво чудоче толкова много хора потапят и пият вода всеки ден и не чувстват никаква вреда. Някои туристи дори се присъединяват към поклонниците.
Многобройни градове, разположени на Ганг, също допринасят за замърсяването на реката. Според доклад на Централния орган по замърсяване на околната среда, градовете в Индия рециклират само около 30% от цялата си канализация. Днес Ганг, като много други реки в Индия, е изключително запушен. Съдържа повече канализация от прясна вода. А покрай нейните банки се натрупват промишлени отпадъци и останки от кремирани хора
трупове.
И така, Първият град на Земята (както Варанаси се нарича в Индия) произвежда странно и невероятно силно, незаличимо въздействие върху туристите - невъзможно е да се сравни с нищо, точно както религиите, народите и културите не могат да се сравняват.
Адаптирано от: Дмитрий Комаров, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com